Poetto Beach Cottage
Alojamiento entero: casa de campo en Cagliari, Italia
- 6 huéspedes
- 4 habitaciones
- 5 camas
- 2 baños
Anfitrión: Andrea
- 10 años de experiencia
Aspectos destacados del anuncio
Hermoso y agradable para caminar
Es fácil moverse en esta zona tan pintoresca.
Vistas al jardín
Disfruta las vistas durante tu estancia.
Área para trabajar
Un área común con wifi apta para trabajar.
Parte de la información se tradujo automáticamente.
Mi alojamiento está cerca de la playa. La casa está muy sombreada, por lo que nunca hace demasiado calor en verano y se puede disfrutar del jardín en cualquier momento. En invierno, los árboles pierden las hojas, por lo que logra capturar el calor del sol. En tres minutos se llega a la playa, especialmente recomendable por la mañana temprano cuando no está llena y desayunar con vistas al mar.
Está previsto el pago de la tasa turística. 1,50 euros por adulto entre 12 y 70 años durante los primeros 5 días.
El alojamiento
La casa es una joya vintage en una zona de gran belleza. Con marcos de madera y hierro forjado. Recientemente se ha llevado a cabo una reforma que ha sustituido el suelo, que estaba demasiado desgastado, por un parqué que hace que la casa sea muy luminosa. También se han cambiado las puertas de dos habitaciones y un baño.
Un dormitorio es un altillo en una de las habitaciones, con un futón de dos plazas.
¡A los niños y jóvenes les parece muy divertido! En toda la casa ofrece seis camas y, bajo petición, se pueden alojar dos personas más de forma gratuita. Durante el invierno, la casa se calienta con las bombas de calor situadas en las habitaciones y en la sala de estar. Dos estufas de gas, una estufa de leña y una chimenea. Los baños se calientan con radiadores eléctricos de pared. La cocina está especialmente equipada con cinco fuegos y un gran horno, lavavajillas y lavadora.
Acceso para huéspedes
Los huéspedes tienen acceso a todas las zonas de la casa y pueden utilizar todos los servicios.
Otros aspectos destacables
Los vecinos son muy amables y serviciales. El coanfitrión de la casa Daniela es muy servicial y puede ofrecer, además de asistencia durante la estancia, un servicio de taxi hacia y desde el aeropuerto, acompañar a los huéspedes en excursiones y guiarlos por la ciudad.
“Según el Happy City Index 2024, Cagliari es una de las ciudades más felices de Europa. El 91.9% de sus habitantes dice que es feliz viviendo aquí: casi nueve de cada diez personas, una cifra que, combinada con las encuestas del ISTAT sobre la calidad de vida, coloca a la capital de Cerdeña junto a ciudades como Trento, Copenhague, Leipzig y Braga. No se trata solo de bienestar económico o ambiental, sino de una percepción compartida del equilibrio: la medida silenciosa con la que Cagliari mantiene unidos el mar y la piedra, la luz y la sombra, lo visible y lo invisible. Y, de hecho, hay un Cagliari que se muestra con naturalidad y otro más reservado, contenido, como esas personas –muchos sardos son así– que aceptan hablar solo cuando empiezan a confiar. Una ciudad con un ambiente sutilmente paradójico, un lugar de inquietud geométrica donde ciertas vistas recuerdan a las obras de Maurits Cornelis Escher: escaleras que suben y bajan al mismo tiempo, pisos que se cruzan, paredes que se convierten en pasillos y pasillos que se transforman en paredes. Escher ciertamente no dibujó Cagliari (probablemente ni siquiera se detuvo allí en su largo viaje por Italia), pero la ciudad parece obedecer su propia lógica: un paso continuo, un umbral que no se cierra, un horizonte que cambia a medida que cambia el ritmo. Por un lado, los edificios ocre que se calientan por la tarde, las terrazas con vista al puerto; por el otro, el subsuelo: criptas, cisternas, refugios, túneles. Durante años, los guías de la ciudad han trazado rutas subterráneas entre Marina y Stampace, indicando una constelación de espacios excavados en la roca.
Por ejemplo: debajo del Hospital San Giovanni di Dio, hay un refugio antiaéreo de la Segunda Guerra Mundial. La entrada no parece prometer nada –una puerta anónima a ras del pasillo–, pero la oscuridad que te recibe una vez dentro no es una oscuridad cualquiera: es un silencio habitado. El eco de las sirenas antiaéreas, los susurros, el miedo, la respiración contenida. Este lugar, como otros espacios subterráneos de Cagliari, alberga recuerdos y entidades que son perceptibles pero difíciles de iluminar. Como la cripta de la Basílica del Santo Sepulcro, en el corazón de la Marina. Se accede a él a través de una trampilla en el centro de la nave. Tres habitaciones con bóvedas de cañón, restos de frescos y, en una de las habitaciones, la figura de la Muerte representada como un esqueleto envuelto en un manto real de armiño, con un reloj de arena, símbolo del paso del tiempo, en una mano y una guadaña en la otra. El ejemplo más significativo del arte funerario barroco en Cerdeña y, sobre todo, una imagen inquietante de la condición humana y su precariedad. Arriba, entre los adoquines de Castello, abundan las leyendas. Por ejemplo, la leyenda de los fantasmas de las monjas de Santa Caterina que, en la noche del aniversario del colapso de su convento el 27 de diciembre de 1747, se dice que cruzan la Via Fossario, ya tristemente conocida como el cementerio de las víctimas de la peste. O los de la “galante marquesina”, Clelia Adelaide Denonnis, y el “hombre sin cabeza”, identificado como el noble Jaime Artal de Castelvì, al parecer decapitado tras una conspiración fallida. Desde el Poetto hasta los pequeños puertos, tienes la impresión de que el mar aquí es un huésped autoritario con el que no tienes una relación del todo familiar. Sin embargo, es en torno al agua donde la ciudad reelabora el presente: basta pensar en las salinas de Molentargius, donde los flamencos, generalmente una especie migratoria, han optado por quedarse todo el año. El estanque de Molentargius, transformado en Parque Natural Regional, se ha convertido en uno de los lugares más importantes de la cuenca mediterránea para la nidificación del flamenco rosa, que encuentra aquí un hábitat ideal gracias a la presencia de la artemia salina, un crustáceo que es su alimento favorito y que le da a sus plumas su característico color rosa. En Sant'Elia, a orillas del golfo, los proyectos públicos y las iniciativas independientes se entrelazan para apoyar la calidad de los espacios comunes, mientras que la arquitectura relacionada con el trabajo descubre nuevas vocaciones. La antigua Manifattura Tabacchi es ahora un centro cultural, el EXMA (en el edificio del matadero del siglo XIX, el acrónimo significa Ex Mattatoio, pero también EXhibiting and Moving Arts), un lugar para exposiciones, al igual que las salas del CARTEC, que en su día fueron canteras medievales y refugios antiaéreos. En 1921, D.H. Lawrence llegó a Cagliari y escribió sobre ello en Mar y Cerdeña, capturando su dimensión suspendida: "Me hace pensar en Malta, situada entre dos continentes, perdida entre Europa y África, sin un lugar que realmente pueda llamar suyo. Una tierra que no pertenece a nadie, y que quizá nunca haya pertenecido a nada: un fragmento de España, un eco árabe, una huella fenicia, pero sin un destino preciso. Como si el tiempo y la historia solo lo hubieran rozado, dejándolo al margen de su curso. Sin embargo, a esta distancia, sientes la fuerza secreta del lugar, algo que perdura”. Y puedes sentir el poder secreto del lugar, por ejemplo, en Castello. Situado en la colina de piedra caliza con vista a la ciudad, ha sido llamado, con razón, un lugar metafísico. No es (solo) un lugar pintoresco; es más bien un umbral, una zona fronteriza. Un interior y un exterior al mismo tiempo: habitado y deshabitado, lleno y vacío. Las paredes que la rodean, las torres pisanas, el Bastión de Saint-Rémy, los escalones que conducen al borde del panorama: todo aquí sugiere un doble movimiento, hacia el cielo y hacia el abismo, hacia la ciudad y hacia el mar, hacia la luz y hacia la sombra. Escher, efectivamente. Castello parece uno de esos lugares donde la realidad está cargada de símbolos sin necesidad de declararlo. Hoy en día, la parte alta se está despoblando: las casas se están convirtiendo en bed and breakfast, las tiendas están cerrando y cada vez hay menos niños. Más abajo, sin embargo, la ciudad late: en los mercados de San Benedetto (aparentemente el mercado cubierto más grande de Italia) y de la Marina, en las bibliotecas de los barrios y en los patios de las escuelas que crean pequeños festivales. Pero estábamos hablando del mar, el agua que aparece discretamente entre los pliegues de la ciudad. La larga playa del Poetto se extiende a lo largo de unos siete u ocho kilómetros desde el centro hasta Quartu Sant'Elena. Es la playa que todos conocen: familias al atardecer, corredores al amanecer y, por supuesto, los flamencos de Molentargius. Luego te alejas del centro a lo largo de la costa, siguiendo la curva que recorre la Silla del Diablo. Después de Calamosca, el camino se estrecha, el asfalto termina y el aroma del maquis explota, compuesto de lentisco, mirto, cistus, helicriso y enebro fenicio, salpicado de olivos silvestres y palmeras enanas. Unas cuantas curvas más, un camino de piedra y la bahía de Cala Fighera se abre de repente: arena clara, rocas bajas, agua que va de turquesa a esmeralda. Un viaje corto, pero suficiente para cambiar por completo el ritmo. Dos playas tan cercanas y tan diferentes cuentan la historia del carácter de Cagliari sin palabras: un lado que se muestra sin reservas y otro que es casi reservado. Es la misma identidad de dos caras que se manifiesta en las piedras del Castillo, en los túneles subterráneos y en los espacios restaurados para la vida civil. Quizás nadie ha representado esta dualidad mejor que Gigi Riva. Rombo di Tuono según la definición de Gianni Brera. Llegó a Cerdeña en 1963, un joven tranquilo y desconfiado de Leggiuno, en Lombardía, que había tenido una infancia infeliz marcada por la muerte de sus padres (su padre en un accidente laboral) y la dura experiencia de los internados religiosos. En Cagliari, encontró un mundo que no estaba inclinado a desperdiciar palabras y, por lo tanto, era consistente con su naturaleza: un hombre del norte que había encontrado su lugar en la naturaleza taciturna de los sardos. En 1970, llevó el campeonato a Cagliari y, con él, una especie de redención colectiva: la isla, que hasta entonces había sido periférica, se convirtió en el centro del país durante una temporada. Brera escribió sobre él: "Dispara su izquierda como un trueno y luego se queda en silencio", enfatizando que en su poder había "la modestia del fuerte". Un atleta que encarnó tanto el poder de la tormenta como la melancolía de sus secuelas, y esta definición, mucho más que un retrato deportivo, parece un diagnóstico del alma. No era solo un campeón formidable: era una figura que parecía pertenecer a otra época, una mítica, la de un fútbol donde convivían la elegancia y la dureza, la austeridad y la inocencia. Riva nunca se fue de Cagliari, a pesar de las increíbles ofertas de los grandes equipos (Juventus, Milán, Inter), renunciando así a enormes ganancias. Se negó porque rechazaba la idea de estar en cualquier otro lugar, ya que había encontrado su patria interior en Cerdeña. Las raíces no siempre coinciden con el lugar donde naciste, sino con el lugar donde te reconociste y decidiste quedarte. Cuando murió en enero de 2024, la ciudad declaró un día de luto: una expresión colectiva y silenciosa de gratitud por el hombre (incluso más que por el atleta) que había encarnado la moderación y la sobriedad de la tierra que lo había acogido. Hay un restaurante en el distrito de Marina, Stella Marina di Montecristo, donde había una mesa reservada para Gigi Riva, todos los días y a cualquier hora. Para cuando llegaste, sin necesidad de avisar ni reservar. Esa mesa sigue reservada hoy, todos los días y a todas horas”.
De Gianrico Carofiglio Viaggio in Italia, edición Touring 2026
Datos del registro
IT092009C2000Q8445
Está previsto el pago de la tasa turística. 1,50 euros por adulto entre 12 y 70 años durante los primeros 5 días.
El alojamiento
La casa es una joya vintage en una zona de gran belleza. Con marcos de madera y hierro forjado. Recientemente se ha llevado a cabo una reforma que ha sustituido el suelo, que estaba demasiado desgastado, por un parqué que hace que la casa sea muy luminosa. También se han cambiado las puertas de dos habitaciones y un baño.
Un dormitorio es un altillo en una de las habitaciones, con un futón de dos plazas.
¡A los niños y jóvenes les parece muy divertido! En toda la casa ofrece seis camas y, bajo petición, se pueden alojar dos personas más de forma gratuita. Durante el invierno, la casa se calienta con las bombas de calor situadas en las habitaciones y en la sala de estar. Dos estufas de gas, una estufa de leña y una chimenea. Los baños se calientan con radiadores eléctricos de pared. La cocina está especialmente equipada con cinco fuegos y un gran horno, lavavajillas y lavadora.
Acceso para huéspedes
Los huéspedes tienen acceso a todas las zonas de la casa y pueden utilizar todos los servicios.
Otros aspectos destacables
Los vecinos son muy amables y serviciales. El coanfitrión de la casa Daniela es muy servicial y puede ofrecer, además de asistencia durante la estancia, un servicio de taxi hacia y desde el aeropuerto, acompañar a los huéspedes en excursiones y guiarlos por la ciudad.
“Según el Happy City Index 2024, Cagliari es una de las ciudades más felices de Europa. El 91.9% de sus habitantes dice que es feliz viviendo aquí: casi nueve de cada diez personas, una cifra que, combinada con las encuestas del ISTAT sobre la calidad de vida, coloca a la capital de Cerdeña junto a ciudades como Trento, Copenhague, Leipzig y Braga. No se trata solo de bienestar económico o ambiental, sino de una percepción compartida del equilibrio: la medida silenciosa con la que Cagliari mantiene unidos el mar y la piedra, la luz y la sombra, lo visible y lo invisible. Y, de hecho, hay un Cagliari que se muestra con naturalidad y otro más reservado, contenido, como esas personas –muchos sardos son así– que aceptan hablar solo cuando empiezan a confiar. Una ciudad con un ambiente sutilmente paradójico, un lugar de inquietud geométrica donde ciertas vistas recuerdan a las obras de Maurits Cornelis Escher: escaleras que suben y bajan al mismo tiempo, pisos que se cruzan, paredes que se convierten en pasillos y pasillos que se transforman en paredes. Escher ciertamente no dibujó Cagliari (probablemente ni siquiera se detuvo allí en su largo viaje por Italia), pero la ciudad parece obedecer su propia lógica: un paso continuo, un umbral que no se cierra, un horizonte que cambia a medida que cambia el ritmo. Por un lado, los edificios ocre que se calientan por la tarde, las terrazas con vista al puerto; por el otro, el subsuelo: criptas, cisternas, refugios, túneles. Durante años, los guías de la ciudad han trazado rutas subterráneas entre Marina y Stampace, indicando una constelación de espacios excavados en la roca.
Por ejemplo: debajo del Hospital San Giovanni di Dio, hay un refugio antiaéreo de la Segunda Guerra Mundial. La entrada no parece prometer nada –una puerta anónima a ras del pasillo–, pero la oscuridad que te recibe una vez dentro no es una oscuridad cualquiera: es un silencio habitado. El eco de las sirenas antiaéreas, los susurros, el miedo, la respiración contenida. Este lugar, como otros espacios subterráneos de Cagliari, alberga recuerdos y entidades que son perceptibles pero difíciles de iluminar. Como la cripta de la Basílica del Santo Sepulcro, en el corazón de la Marina. Se accede a él a través de una trampilla en el centro de la nave. Tres habitaciones con bóvedas de cañón, restos de frescos y, en una de las habitaciones, la figura de la Muerte representada como un esqueleto envuelto en un manto real de armiño, con un reloj de arena, símbolo del paso del tiempo, en una mano y una guadaña en la otra. El ejemplo más significativo del arte funerario barroco en Cerdeña y, sobre todo, una imagen inquietante de la condición humana y su precariedad. Arriba, entre los adoquines de Castello, abundan las leyendas. Por ejemplo, la leyenda de los fantasmas de las monjas de Santa Caterina que, en la noche del aniversario del colapso de su convento el 27 de diciembre de 1747, se dice que cruzan la Via Fossario, ya tristemente conocida como el cementerio de las víctimas de la peste. O los de la “galante marquesina”, Clelia Adelaide Denonnis, y el “hombre sin cabeza”, identificado como el noble Jaime Artal de Castelvì, al parecer decapitado tras una conspiración fallida. Desde el Poetto hasta los pequeños puertos, tienes la impresión de que el mar aquí es un huésped autoritario con el que no tienes una relación del todo familiar. Sin embargo, es en torno al agua donde la ciudad reelabora el presente: basta pensar en las salinas de Molentargius, donde los flamencos, generalmente una especie migratoria, han optado por quedarse todo el año. El estanque de Molentargius, transformado en Parque Natural Regional, se ha convertido en uno de los lugares más importantes de la cuenca mediterránea para la nidificación del flamenco rosa, que encuentra aquí un hábitat ideal gracias a la presencia de la artemia salina, un crustáceo que es su alimento favorito y que le da a sus plumas su característico color rosa. En Sant'Elia, a orillas del golfo, los proyectos públicos y las iniciativas independientes se entrelazan para apoyar la calidad de los espacios comunes, mientras que la arquitectura relacionada con el trabajo descubre nuevas vocaciones. La antigua Manifattura Tabacchi es ahora un centro cultural, el EXMA (en el edificio del matadero del siglo XIX, el acrónimo significa Ex Mattatoio, pero también EXhibiting and Moving Arts), un lugar para exposiciones, al igual que las salas del CARTEC, que en su día fueron canteras medievales y refugios antiaéreos. En 1921, D.H. Lawrence llegó a Cagliari y escribió sobre ello en Mar y Cerdeña, capturando su dimensión suspendida: "Me hace pensar en Malta, situada entre dos continentes, perdida entre Europa y África, sin un lugar que realmente pueda llamar suyo. Una tierra que no pertenece a nadie, y que quizá nunca haya pertenecido a nada: un fragmento de España, un eco árabe, una huella fenicia, pero sin un destino preciso. Como si el tiempo y la historia solo lo hubieran rozado, dejándolo al margen de su curso. Sin embargo, a esta distancia, sientes la fuerza secreta del lugar, algo que perdura”. Y puedes sentir el poder secreto del lugar, por ejemplo, en Castello. Situado en la colina de piedra caliza con vista a la ciudad, ha sido llamado, con razón, un lugar metafísico. No es (solo) un lugar pintoresco; es más bien un umbral, una zona fronteriza. Un interior y un exterior al mismo tiempo: habitado y deshabitado, lleno y vacío. Las paredes que la rodean, las torres pisanas, el Bastión de Saint-Rémy, los escalones que conducen al borde del panorama: todo aquí sugiere un doble movimiento, hacia el cielo y hacia el abismo, hacia la ciudad y hacia el mar, hacia la luz y hacia la sombra. Escher, efectivamente. Castello parece uno de esos lugares donde la realidad está cargada de símbolos sin necesidad de declararlo. Hoy en día, la parte alta se está despoblando: las casas se están convirtiendo en bed and breakfast, las tiendas están cerrando y cada vez hay menos niños. Más abajo, sin embargo, la ciudad late: en los mercados de San Benedetto (aparentemente el mercado cubierto más grande de Italia) y de la Marina, en las bibliotecas de los barrios y en los patios de las escuelas que crean pequeños festivales. Pero estábamos hablando del mar, el agua que aparece discretamente entre los pliegues de la ciudad. La larga playa del Poetto se extiende a lo largo de unos siete u ocho kilómetros desde el centro hasta Quartu Sant'Elena. Es la playa que todos conocen: familias al atardecer, corredores al amanecer y, por supuesto, los flamencos de Molentargius. Luego te alejas del centro a lo largo de la costa, siguiendo la curva que recorre la Silla del Diablo. Después de Calamosca, el camino se estrecha, el asfalto termina y el aroma del maquis explota, compuesto de lentisco, mirto, cistus, helicriso y enebro fenicio, salpicado de olivos silvestres y palmeras enanas. Unas cuantas curvas más, un camino de piedra y la bahía de Cala Fighera se abre de repente: arena clara, rocas bajas, agua que va de turquesa a esmeralda. Un viaje corto, pero suficiente para cambiar por completo el ritmo. Dos playas tan cercanas y tan diferentes cuentan la historia del carácter de Cagliari sin palabras: un lado que se muestra sin reservas y otro que es casi reservado. Es la misma identidad de dos caras que se manifiesta en las piedras del Castillo, en los túneles subterráneos y en los espacios restaurados para la vida civil. Quizás nadie ha representado esta dualidad mejor que Gigi Riva. Rombo di Tuono según la definición de Gianni Brera. Llegó a Cerdeña en 1963, un joven tranquilo y desconfiado de Leggiuno, en Lombardía, que había tenido una infancia infeliz marcada por la muerte de sus padres (su padre en un accidente laboral) y la dura experiencia de los internados religiosos. En Cagliari, encontró un mundo que no estaba inclinado a desperdiciar palabras y, por lo tanto, era consistente con su naturaleza: un hombre del norte que había encontrado su lugar en la naturaleza taciturna de los sardos. En 1970, llevó el campeonato a Cagliari y, con él, una especie de redención colectiva: la isla, que hasta entonces había sido periférica, se convirtió en el centro del país durante una temporada. Brera escribió sobre él: "Dispara su izquierda como un trueno y luego se queda en silencio", enfatizando que en su poder había "la modestia del fuerte". Un atleta que encarnó tanto el poder de la tormenta como la melancolía de sus secuelas, y esta definición, mucho más que un retrato deportivo, parece un diagnóstico del alma. No era solo un campeón formidable: era una figura que parecía pertenecer a otra época, una mítica, la de un fútbol donde convivían la elegancia y la dureza, la austeridad y la inocencia. Riva nunca se fue de Cagliari, a pesar de las increíbles ofertas de los grandes equipos (Juventus, Milán, Inter), renunciando así a enormes ganancias. Se negó porque rechazaba la idea de estar en cualquier otro lugar, ya que había encontrado su patria interior en Cerdeña. Las raíces no siempre coinciden con el lugar donde naciste, sino con el lugar donde te reconociste y decidiste quedarte. Cuando murió en enero de 2024, la ciudad declaró un día de luto: una expresión colectiva y silenciosa de gratitud por el hombre (incluso más que por el atleta) que había encarnado la moderación y la sobriedad de la tierra que lo había acogido. Hay un restaurante en el distrito de Marina, Stella Marina di Montecristo, donde había una mesa reservada para Gigi Riva, todos los días y a cualquier hora. Para cuando llegaste, sin necesidad de avisar ni reservar. Esa mesa sigue reservada hoy, todos los días y a todas horas”.
De Gianrico Carofiglio Viaggio in Italia, edición Touring 2026
Datos del registro
IT092009C2000Q8445
Dónde vas a dormir
1 de 3 páginas
Lo que ofrece este lugar
Vista al jardín
Acceso compartido a la playa
Cocina
Wifi
Área para trabajar
Prestaciones de accesibilidad
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Calificado con 4.74 de 5 en 61 evaluaciones.
Favorito entre huéspedes
Este alojamiento es uno de los favoritos en Airbnb, según las valoraciones, evaluaciones y confiabilidad entre los viajeros
Calificación general
- 5 estrellas, 80% de las evaluaciones
- 4 estrellas, 13% de las evaluaciones
- 3 estrellas, 7% de las evaluaciones
- 2 estrellas, 0% de las evaluaciones
- 1 estrellas, 0% de las evaluaciones
Calificación en estrellas: 4.7 de 5 en limpieza
Calificación en estrellas: 4.7 de 5 en veracidad
Calificación en estrellas: 4.8 de 5 en llegada
Calificación en estrellas: 4.9 de 5 en comunicación
Calificación en estrellas: 4.9 de 5 en ubicación
Calificación en estrellas: 4.7 de 5 en calidad-precio
Las evaluaciones de los huéspedes mencionan
Dónde vas a estar
Cagliari, Sardegna, Italia
La ubicación de este anuncio está verificada.
Aspectos destacados del barrio
Una lengua de tierra entre el mar y las salinas frecuentadas por flamencos rosas. Con un espectacular paseo marítimo libre de coches y deportivo. ¡Con chiringuitos «gourmet» y música en vivo por la noche!
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Mi trabajo: Psicoanalista
Dedico demasiado tiempo a: Trabajo, pero me encanta mi trabajo y eso está bien
Información del anfitrión
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